Интересные вещи

Команда "Дай лапу!"

2009-06-01T00:18:00.001-07:00

Умение кошки подавать лапу в ответ на просьбу человека, конечно, не имеет никакого практического значения. Это действие - не более чем игра, доставляющая, однако удовольствие и человеку, и кошке. Научив кошку садиться по команде "Сидеть!", расположитесь рядом с ней на одном уровне. Затем осторожно поднимите одну из передних лап кошки, сопровождая это действие командой "Дай лапу, Мурка!", произнесенной мягко и негромко. Одновременно вознаградите кошку кусочком лакомства. Проделав несколько раз эту процедуру, попробуйте отдавать команду, протянув ладонь к лапке кошки, но, не дотрагиваясь до нее. Если кошка хотя бы слегка подняла свою лапку, немедленно обхватите ее ладонью, а другой рукой дайте кошке вкусный кусочек и приласкайте ее. Если же кошка не реагирует на команду, обязательно возьмите ее за лапку и, приподняв, легонько пожмите ее и поощрите кошку. Никогда не останавливайте тренировки и процесс обучения любой команде при неудачной попытке. В противном случае у кошки будет создаваться ощущение, что чем меньше она слушается, тем скорее ее оставляют в покое.3C7612571C9B023819AB1948BE06F0C6

Команда "Сидеть!"

2009-06-01T00:15:00.002-07:00

Чтобы на короткое время ограничить двигательную активность кошки, ее можно приучить сидеть с помощью соответствующей команды. Начинать обучение следует, расположившись на полу или диване на одном уровне с животным. Как только кошка по своей инициативе начнет усаживаться, следует немедленно подать команду "Сидеть!", а как только кошка уселась - поощрить ее. Если кошка не предпринимает никаких попыток сесть, то можно побудить ее к этому, мягко нажимая на круп и придерживая в сидячем положении до получения вознаграждения. Обучив кошку сидеть, можно попробовать научить ее сидеть на задних лапах, а также по команде подавать лапу.

Команда "Стоять!"

2009-06-01T00:15:00.001-07:00

Команда, заставляющая кошку замирать на месте, может спасти жизнь вашей любимицы в ситуации, когда ей грозит опасность, или предотвратить нанесение ущерба вашему или чужому имуществу. Кошку, приученную выполнять эту или аналогичную команду, владелец или челн его семьи легко сможет уберечь от рискованных или неприемлемых в данной ситуации действий даже в том случае, когда до кошки невозможно дотянуться руками или создать преграду между кошкой и опасным для нее предметом. Начинать обучение нужно с помощью согнутой руки, используя ее в качестве преграды для кошки. Первые попытки следует предпринимать тогда, когда кошка по собственной инициативе двигается в вашем направлении. Как только она окажется на близком расстоянии, загородите ей дорогу согнутой рукой, мягко и негромко повторяя: "Стоять, Мурка!". Если кошка остановилась, немедленно поощрите ее одобрительными словами и заранее приготовленным в другой руке лакомством. Если же кошка проигнорировала вашу просьбу и легко перескочила через руку, то все нужно начать сначала. Обучение команде "Стоять" может потребовать от вас массу времени, сил и терпения, но раньше или позже кошка поймет, чего от нее добиваются. После того, как кошка научится останавливаться перед вытянутой рукой одновременно с поданной командой, можно попробовать обходится без этого своеобразного барьера. Когда и на этой стадии обучения будет, достигнут и закреплен успех, можно попробовать научить кошку подчиняться команде на достаточно большом расстоянии от человека. В этом случае команду нужно подавать громким, но спокойным и ровным голосом, в свою очередь кошка должна оставаться на месте до прихода хозяина, который непременно поощрит ее лакомством, лаской или добрым словом.

Обучение кошек простейшим командам

2009-06-01T00:15:00.000-07:00

Самым простым и надежным способом заставить кошку прибежать к хозяину по первому его зову является использование вкусной еды. Подзывать кошку к любимой пище следует спокойным и ласковым голосом, всегда одними и теми же словами с обязательным произношением кошачьей клички: "Ко мне, Барсик!" В первое время придется, возможно, не раз и не два принести кошку к ее миске с едой, подавая соответствующую команду в тот момент, когда кошка окажется рядом с миской. Раньше или позже любая кошка свяжет команду, подаваемую хозяином, с получением вкусной еды и, заслышав знакомый зов, будет бежать к мисочке, выражая удовлетворение высоко поднятым хвостом. После этого можно переходить к следующему этапу обучения, подзывая кошку к себе в любых иных обстоятельствах и награждая выполнение команды лакомым кусочком и похвалой. В дальнейшем каждый раз, когда кошка отозвалась на зов хозяина или другого человека и прибежала на зов хозяина или другого человека и прибежала на зов, ее можно поощрять ласковым поглаживание, почесыванием за ухом и т.д. Для большинства кошек совершенно естественным желанием является желание оказаться рядом с хозяином, услышав его зов. Часто бывает достаточно только ласково назвать кошку по имени, чтобы она оказалась рядом с человеком. Исключение составляют запуганные, нелюбимые кошки, чье имя чаще всего произносят раздраженным голосом на повышенных тонах. Вряд ли такое обращение с кошкой позволит владельцу приучить свою питомицу выбегать к нему на первый зов. Скорее всего, услышав свое имя, кошка постарается спрятаться в укромном уголке. Придется ждать длительное время, проявляя максимум терпения и ласки, чтобы заставить кошку вновь поверить в то, что зов хозяина несет не наказание и обиду, а поощрение и ласку.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК

2009-05-31T04:06:00.002-07:00

При заведении и выборе собаки необходимо учитывать свои жилищные условия: место жительства, размер квартиры, количество членов семьи и т. п.

У горожан собака живет в квартире, где ей выделяют постоянное место, желательно в отдалении от отопительных приборов и не на сквозняке. В качестве подстилки лучше всего использовать ватный или соломенный матрасик со съемным чехлом, который меняют 2-3 раза в неделю, или плотный коврик. Для маленьких собак это может быть корзинка с матрасиком. В сельских условиях собаку можно содержать вне дома в деревянных будках. Стены и пол делают двойными, а между досками кладут утеплитель. Ставят будку на чурбачки или кирпичи. Съемная крыша позволяет делать уборки внутри будки. В холодное время года на дно кладется подстилка из соломы.

Нельзя содержать собак в животноводческих помещениях и не рекомендуется держать их на цепи.

Собак необходимо выгуливать независимо от условий содержания. После прогулки лапы осматриваются и протираются или моются теплой водой. Шерсть, намоченную под дождем или снегом, также необходимо вытереть насухо мягкой тряпкой. Собак, содержащихся в квартире, моют не часто. Для этого используются различные специальные шампуни, выбор которых достаточен. Зубы собак не нуждаются в особом уходе и очищаются сами по себе при правильном кормлении. Уши необходимо тщательно осматривать и обрабатывать спиртом. Следует провести дегельминтизацию собаки при наличии у нее глистов, т. к. некоторые из них опасны для человека, а для борьбы с блохами и другими паразитами надо использовать специальные средства.

Известно, что содержание взрослой собаки и ее здоровье требуют гораздо меньше хлопот, если она правильно выращена, воспитана и обучена, а также используется по назначению.

Каждый владелец собаки должен соблюдать правила содержания животных в городе: выгуливать собаку надо только в отведенных для этого местах; нельзя позволять ей забегать на детские площадки, клумбы и в подъезды; агрессивную собаку следует выводить в наморднике и не спускать с поводка; в общественных местах также необходимо держать собаку на поводке.

При перевозке собак надо соблюдать требования ветеринарной службы.

В поведении собаки как бы запрограммирована безграничная любовь к хозяину. Собака обычно чувствует его душевное состояние и вместе с ним переживает радость, печаль, тревогу. Однако, не следует забывать, что собака воспринимает мир по-своему. Поведение ее связано с принадлежностью к стае, и с этим надо считаться. Хотя человек и собака не знают языка друг друга, они могут легко обмениваться информацией. Существует целый ряд внешних признаков, по которым внимательный хозяин может оценить состояние своего друга. Взаимное общение значительно облегчается при правильном воспитании собаки.

Аксессуары

Ошейник — самый необходимый предмет для вашей собаки.

В случае необходимости вы всегда можете схватить собаку за ошейник и удерживать ее. Ошейник должен быть из прочной кожи и в зависимости от размеров собаки иметь ширину от 1 до 3 см. Не сдавливая шею собаки, он в то же время должен достаточно плотно облегать шею, чтобы собака не могла сбросить его. Вне дома она всегда и везде должна носить ошейник.

Поводок должен быть из прочной кожи и иметь ширину 1-2 см и длину приблизительно 120 см.

На одном конце поводка должен быть карабин или защелка для пристегивания к металлическому кольцу ошейника. На другом его конце — прочно сшитая петля, в которую удобно просунуть руку

Хотя намордник не вызывает восторга ни у хозяина, ни у его собаки, он тем не менее должен быть в числе обязательных предметов ее экипировки.

Выделите вашей собаке посуду для еды и питья, предназначенную только для нее.

Битые миски и тарелки для этой цели не пригодны, так как собаку необходимо приучить к тому, что она может есть только из своей посуды, а из чужой есть запрещено. Посуда должна быть достаточно массивной и устойчивой, чтобы собака не могла опрокинуть ее или таскать в зубах. Чтобы не пачкать пол, посуду ставят на грубое сукно или специальную подставку, в которой есть отверстие, точно соответствующее размерам посуды и помогающее закрепить ее. Для собаки с длинными ушами, которые во время кормления не должны попадать в миску, лучше и практичнее иметь узкую, но более высокую посуду. Для крупных собак рекомендуется ставить посуду на возвышение, например, на скамеечку для ног.

Посуда для воды должна быть тяжелой и иметь такую форму, чтобы собака не могла ее опрокинуть.

У собаки всегда должна быть вода. Миски для корма и воды должны стоять рядом. Мяч и кость — это любимые игрушки собаки. У нее существует естественная потребность что-нибудь грызть, поэтому она с удовольствием играет и мячом, и костью.

Если вам приходится часто ездить с маленькой собакой в общественном транспорте, вам надо купить специальную дорожную сумку. У нее должны быть две прочные кожаные ручки. Если в сумке нет окошечка, следует приоткрыть молнию, чтобы собачка могла высунуть голову.

Любая одежда собаки является для нее противоестественной, однако многие собаки привыкают к комбинезонам, которые надевают на них заботливые хозяева.

Уход за шерстью

Шерстный покров собак требует постоянного ухода. Степень трудоемкости этого процесса зависит от степени «волосистости» и качества шерсти той или иной собаки. В целях удаления с кожного покрова собак пыли, грязи, перхоти их необходимо регулярно чистить. Чистка предохраняет кожу от заболеваний, способствует притоку к ней крови и улучшает обмен веществ. Для этого существует специальный инвентарь. Гребень для ухода за шерстью должен быть таким, чтобы ни в коем случае не царапать кожу животного и не вызывать раздражений. Зубья гребня должны быть не слишком длинными и затупленными. Хорошо зарекомендовали себя деревянные гребни. Зубья металлического гребня должны быть слегка закруглены. Щетки должны быть из густой натуральной щетины. Длина щетины зависит от длины шерсти собаки.

В известных случаях для ухода за шерстью собаки используется скребница (так же называется щетка для ухода за лошадью). На одной стороне овальной деревянной пластины скребницы находится кожаный ремень, под который просовывается рука. На другой стороне, по краю овала, венец из жесткой и густой натуральной щетины.

Для ухода за шерстью собаки необходимы также ножницы.

Для жесткошерстных собак или собак, имеющих густой подшерсток (пудели), используется редкий гребень.

Длинношерстных собак не расчесывают гребнем, а лишь обрабатывают щеткой.

Собак с шерстью средней длины и длинношерстных собак расчесывают щеткой, короткошерстных и жесткошерстных — скребницей.

К уходу за шерстью относится и воспрепятствование тому, чтобы собака лежала и спала на мягких подушках и содержалась в излишнем тепле. Купать собаку нужно не чаще двух раз в год. Температура воды при купании должна быть приблизительно 37 °С. Уровень воды не должен превышать уровень живота. Голова собаки должна оставаться сухой, уши тем не менее предварительно заткните тампоном из ваты. После купания шерсть нужно тереть полотенцем до тех пор, пока она полностью не высохнет. Вместо этого лучше сушить шерсть феном, если собака выдерживает его жужжание и не боится аппарата. После купания и сушки собака должна не менее двух часов находиться в комнате с постоянной температурой.

Для чистки ушей используют тонкую, спереди закругленную палочку с намотанной на нее ваткой.

Чистят обычно только внешнюю, видимую часть слухового прохода. Чтобы упростить процедуру, ватку смачивают парафиновым маслом или 10%-м салициловым спиртом. Если в ухе образуется пробка, ее можно размягчить несколькими каплями парафинового масла и затем удалить при помощи палочки с ваткой. Волоски, врастающие с внешней стороны уха, срезают ножницами. Хороший уход за ушами позволяет предотвратить их заболевание.

При уходе за ушами собаки необходимо проверить ушные пазухи — нет ли в них раздражения от паразитов.

Выделения, часто появляющиеся в уголках глаз, удаляют с помощью тряпочки и теплой воды или чая.

Зубы собаки обычно не требуют особого ухода. Однако в определенном возрасте необходимо удалять зубной камень и следить за деснами. Если между коренными зубами собаки попал осколок кости, срочно удалите его. Слишком длинные когти нужно укоротить. Комки земли, камешки и льдинки, попавшие между пальцами лап, необходимо сразу же удалить. Если собака промокла от дождя или снега, ее нужно досуха вытереть тряпкой.

Тримминг и модную стрижку следует поручить специалисту. Тримминг — это выщипывание отмершей шерсти грубошерстных собак, которое делается особыми гребнями, а зачастую большим и указательным пальцами и тримминговальным ножом или ножницами. Тримминг применяют лишь для некоторых пород собак, в соответствии с определенными правилами. Стрижку по моде делают главным образом для пуделей. Новичок-дилетант, не имеющий ни знаний, ни умения, может лишь испортить внешний вид собаки.

Купирование собаки, независимо от того, идет ли речь об ушах, хвосте или о том и другом, должен делать только ветеринар.

Полезные советы

1) Как дать собаке лекарство?

Не открывайте собаке пасть; оттяните угол нижней губы и влейте лекарство из ложки или из бутылки. Слегка приподнимите ей голову, и она проглотит лекарство. Шарик или таблетку кладите на язык как можно глубже и сомкните собаке челюсти.

2) Как измерить температуру?

Тщательно стряхнув градусник, смажьте кончик его вазелином или другой нейтральной мазью. Осторожно вставьте градусник в задний проход собаки и подержите его не менее 3-х минут.

3) Елизаветинский воротник.

Это нехитрое приспособление можно вырезать из плотной бумаги, картона, тонкой фанеры. На шее собаки его склеивают или сшивают. Он не дает расчесывать больное место и срывать повязку; его используют при воспалении ушей и глаз, а также после купирования.

Некоторые вредные привычки:

1) Повышенная половая активность (онанизм).

Уменьшить количество корма, содержащего мясо, перейти на растительную, молочную пищу, заставлять собаку больше двигаться. Необходимо также запрещающая команда со строгой интонацией.

2) У собак есть привычка есть кал и падаль и валяться в них. Это атавизм, сохранившийся с тех пор, когда домашняя собака была волком, и это помогало ей маскироваться во время охоты.

В этих случаях следует вымыть собаку с шампунем, полость рта обработать бледно-розовым раствором марганцовки. Систематически проводить дегельминтизацию.

КОРМЛЕНИЕ СОБАК

2009-05-31T04:06:00.001-07:00

Ежедневное питание собаки должно быть уравновешенным и полноценным. Это ни в коем случае не должны быть остатки с нашего стола.

Специальные диетологи и ветеринарные врачи давно и успешно решают проблемы кормления домашних животных.

Основной показатель правильного кормления — нормальная упитанность собаки при хорошо развитой мускулатуре. Если ваш питомец здоров и ему не свойственна повышенная активность к еде (жадность), что встречается достаточно редко, то он спокойно отходит от своей опустевшей миски. Если же пес продолжает вылизывать («гонять») миску (может даже вам ее притащить), значит ему не хватило корма. Вам всегда необходимо помнить:

1. Взрослую собаку кормят два раза в день: утром и вечером.

2. Миску убирают через 10-15 минут после начала кормления независимо от того, опустела она или наполнена.

3. Свежая питьевая вода должна стоять постоянно, особенно при кормлении сухими кормами.

Если ваша собака худеет, то после совета с ветеринарным врачом о состоянии ее здоровья общий объем пищи необходимо немного увеличить.

Нормальная упитанность собаки проверяется следующим образом.

В том месте, где у собаки начинается круп, маклаки должны свободно прощупываться, но зрительно не выделяться. В противном случае это означает, что у собаки появился лишний жир. Ожирение ведет к нарушению работы сердца и к сокращению жизни вашего любимца. Помните: мы и только мы сами либо продлеваем, либо сокращаем им жизнь.

Посоветуйтесь с кинологом и, если ваша собака здорова, но мало двигается — погуляйте с ней побольше. Собаки нас не зря выводят на прогулку.

Минеральные вещества жизненно необходимы и для щенков, и для взрослых собак.

Костная мука, кальций, фитин, глицерофосфат, минеральные подкормки, включающие в себя все необходимые компоненты, играют важную роль в формировании костяка щенков. Вам необходимо знать и помнить, что для каждой породы количество минеральной подкормки должно быть различно. Лучше всего обратиться за советом в любой клуб к руководителю секции вашей породы.

Передозировка минеральной подкормки для щенка может привести к хрупкости костяка, что будет, вероятно, выражаться в переломах лап. У взрослой собаки излишек минеральных добавок вымывается из организма.

Собака должна получать в сыром виде мясо, овощи (лучше овощные салаты), геркулес, морскую или океаническую рыбу. Речную рыбу можно отварить. Геркулес лучше замочить (но не варить!) или давать сухим. Мясом кормить собаку следует только вечером. Обдайте кипятком или подержите в нем 2-3 минуты кусок мяса, прежде чем его разрезать на куски. Никогда не давайте собаке целый кусок мяса!

Взрослой собаке до 5 лет желательно 1 раз в день давать косточку (кроме бараньей), хрящ или ребра. Перекорм костями вызывает желудочные расстройства. Категорически исключите птичьи кости! При диетическом питании хорошо давать отварное птичье мясо.

К овощным салатам обязательно добавляется немного растительного масла или сметаны (только не майонеза) для лучшей усвояемости содержащихся в них «живых» витаминов. В салаты желательно добавлять фрукты, мытые листья крапивы и одуванчика. Ни в коем случае не собирайте крапиву и одуванчики возле дороги.

Существует целый ряд продуктов, которые вообще нельзя давать собаке:

1. Всевозможные сладости: пирожные, торты, кусковой сахар и т. д. вызывают слезотечение или нагноение глаз, при этом может нарушиться и нормальная работа печени.

2. Большое количество соли — яд для собаки (как и для нас с вами). Поэтому корм нужно подсаливать минимально.

3. Любые пряности, специи и ароматические вещества, даже содержащиеся в обыкновенном печенье, могут стать причиной потери обоняния, особенно у охотничьих и служебных собак.

4. Категорически нельзя давать баранину и свинину, учитывая, что в сырой свинине чаще всего содержится вирус собачьей чумки (чумы плотоядных Pestis canum). Оба этих сорта мяса вызывают расстройство желудка. Они слишком тяжелы для печени собак.

5. Нельзя давать бобовые, крупы в сухом виде, кроме геркулеса. Некоторые собаки любят сырую картошку: 1 картофелина в один-два дня не повредит.

6. Возникают проблемы и с молоком. Восприимчивость собак к молочному сахару (лактозе) весьма ограничена. Молоко можно давать щенку до 4-месячного возраста.

Кисломолочные продукты: кефир (кроме фруктового), творог и сыр — хорошо усваиваются организмом собаки.

Важно не забывать, что с точки зрения зоологии собака происходит от шакала и волка, и это диктует режим ее кормления. Предки собаки поедали не только сырое мясо, содержащее белок, жиры, витамины и минеральные вещества, но и углеводы, способствующие поддержанию энергетического запаса. Такая идеальная комбинация воссоздана в наше время в виде готовых кормов, содержащих более 40 необходимых собаке питательных веществ.

Готовое питание, учитывающее вкусовые пристрастия различных пород, делится на 3 типа:

1. Консервированный корм.

Консервированное питание предлагается в банках или алюминиевых упаковках. Представляет собой мясную смесь (рубцы, сердце, легкие), обогащенную растительными добавками, и в случае необходимости, минеральными веществами и витаминами. Все консервы проходят стерилизацию в печах, при которой витамины сохраняются в нужной пропорции.

Следует учесть, что при домашнем приготовлении сырого мяса в кастрюле большая часть полезных веществ разрушается.

2. Полусухой и сухой корм.

Эти продукты также содержат питательные вещества в идеальном соотношении. В таких кормах содержится лишь 20 или 10% необходимой организму жидкости. Естественная потребность животного в воде удовлетворяется за счет питьевой воды.

3. Сухие кормовые добавки.

Богатые углеводами сухие кормовые добавки предлагается смешивать с консервированными кормами, содержащими необходимые организму собаки количество белков.

Не рекомендуется резко переходить с одного вида корма на другой, а постепенно подмешивая новый корм в привычный, заменить полностью старый.

Основным напитком здоровой взрослой собаки есть и остается свежая вода. Молоко дают в небольших количествах, а в основном — кормящим сукам и щенкам.

Особое место в рационе собак занимают витамины. Витамин А важен для здоровых кожных покровов и слизистой, защищает организм от инфекций и совершенно необходим для роста и плодовитости.

Витамин Д незаменим для костяка;

Е — поддерживает функцию воспроизводства;

К — необходим для свертывания крови при раневых повреждениях;

В1 (тиамин) — важен для углеводного обмена и в функционировании нервной системы;

В2 (рибофлавин) — участвует в белковом и жировом обмене, обеспечивает рост и развитие щенка;

В6 (пиридоксин) — связан с белковым обменом и утилизацией глюкозы, с работой кроветворных органов;

Н (биотин) — участвует в обмене жиров. Если его недостаточно, то происходят изменения кожного покрова и выпадает шерсть.

Полнорационные корма — весьма удачные разработки ветеринаров-диетологов, они содержат полный набор необходимых животному питательных веществ и витаминов.

Под правильным питанием обычно понимается питание собак строго по нормам. Нормированное питание в то же время должно быть полноценным, сбалансированным и рациональным (от греческого rationalis — разумный).

Например, источником пищевых витаминов для собак является сырая печень, источником полноценного белка — творог, железа — манная крупа, никотиновой кислоты — пшено, леитина — гречневая крупа и т. д.

Правильное питание предусматривает, кроме всего прочего, питание по рационам, ибо при подборе и определенном соотношении продуктов в рационе пища приобретает новое качество, которое оказывает положительное влияние на усвоение питательных веществ всего рациона, а значит и на здоровье собак. Составлять рационы следует из продуктов, соответствующих природе и вкусу собаки.

В понятие режима питания включаются кратность, своевременность и регулярность питания в одни и те же часы, а также объем и весовое распределение необходимого рациона в течение суток. По объему разовая порция пищи должна соответствовать вместимости пищеварительного канала и способности организма собаки переварить и усвоить питательные вещества корма. Недостаточная наполненность так же, как и перегрузка пищеварительного тракта, неблагоприятно сказывается на моторной и секреторной деятельности кишечника и на общем состоянии здоровья собаки. При этом необходимо помнить о том, что щенков от 1 до 2 месяцев надо кормить 5-6 раз в сутки с интервалом в 3-3,5 часа. Двух-трехмесячных щенков кормят 4 раза, а, начиная с четырех месяцев до года, 3 раза. С 6-месячного возраста у щенков начинается стадия интенсивного роста. В этой связи резко увеличивается потребность в животном белке, поэтому рацион собак в возрасте 6-12 месяцев в зависимости от породы состоит на 60-80% из говяжьего или китового мяса.

Всякий перекорм приводит к ожирению собаки, из-за чего у нее появляются разного рода болезни обмена веществ, сердца, почек, печени и др. При перекорме тем или иным продуктом, например, костями и жирной пищей, у собак часто возникают аллергические заболевания. Кроме того, из-за систематического перекорма может исчезнуть породный признак экстерьерной красоты собаки, что часто случается с английскими той-терьерами, арабскими и персидскими борзыми и другими породами.

Собаку с молодого возраста необходимо приучать к поеданию густого супа и жидкой каши.

При заболевании желудочно-кишечного тракта на почве неправильного кормления собаку следует переводить на диетическое питание. При этом не забывать, что конкретная диета излечивает больную собаку от конкретной болезни.

Будьте внимательны к нормам и режиму кормления своей собаки, научитесь их понимать. И тогда ваш питомец будет здоров и счастлив!

ВОСПИТАНИЕ СОБАКИ

2009-05-31T04:04:00.000-07:00

Когда же начинать воспитание собаки? С момента появления на свет! Поэтому надо различать в воспитании собаки два периода: подготовительный и основной курс дрессировки.

Подготовительное воспитание — та же дрессировка, задача которой — научить щенка правильно вести себя среди других собак, с матерью, своими братьями и сестрами, а затем и среди людей, привить ему общепринятые нормы поведения и дружбы. Под дрессировкой в узком смысле подразумевается обучение собаки выполнению различных задач. Воспитание щенков, независимо от породы, сводится к одному и тому же, а дрессировка собак различных пород проводится по разным программам и методам.

Воспитание щенка можно условно разделить на три фазы:

Первая фаза проходит до отъема от матери. Щенок должен усвоить, что представляют собой его братья и сестры, осознать права и обязанности каждого члена этого коллектива, а также научиться их выполнять. Он должен научиться играть, нападать и защищаться, добывать корм, но в то же самое время и отучиться от упрямства и эгоизма. Если понаблюдать за сукой, воспитывающей своих щенков, то видно, что она с большой любовью и умением обучает их играм, веселью, живости, но если требуется, то довольно резко наказывает за каждый проступок.

Вторая фаза воспитания щенка начинается после передачи его в новый дом. Обычно это происходит в возрасте 6-8 недель, когда щенка необходимо научить правилам жизни рядом с человеком. Ночью он не должен скулить, должен спать только на своей лежанке, не справлять нужду где попало, не грызть обувь, другие вещи и предметы в доме, есть в одно и то же время в одном и том же месте, не просить пищу со стола хозяина, не лизать в лицо детей и еще многое другое, чему не смогла научить его мать.

С прогулки начнется третья фаза воспитания, которая граничит с дрессировкой. Щенок должен привыкнуть ходить на поводке, ничего не подбирать с земли, его следует отучить пугать людей и животных, он должен понимать команды «фу!» и «ко мне!», если бегает без поводка.

Это достигается не сразу. Двухмесячный щенок в новом доме в веселой и радостной игре с людьми быстро забывает о матери, но когда наступает ночь и все в доме затихает, он начинает скучать. Следует набраться терпения и не позволять никому из домашних подходить к щенку. Тогда он, утомленный дневными играми и впечатлениями, скоро заснет крепким сном и лишь будет повизгивать во сне. В большинстве случаев щенок уже через две-три ночи забывает о своей бывшей веселой и шумной компании. Но если проявить жалость и подойти к щенку ночью, то он будет скулить всю ночь напролет, а последствия такой ошибки могут протянуться через всю дальнейшую совместную жизнь. Если место для щенка выбрано удачно, то он скоро, иногда за один день, привыкнет к нему.

Пока щенок не привыкнет к новому дому, можно подкладывать ему теплую грелку на ночь.

Выбор места для туалета представляет собой важную и серьезную проблему. Пока щенок еще совсем маленький, он оставляет лужицы где попало. Неопытный собаковод часто реагирует на лужи очень грубо, тыкая щенка носом в них. Это приводит к тому, что щенок перестает ему доверять. Употреблять наказание как по отношению к щенку, так и к взрослой собаке нужно только в тех случаях, когда удается непосредственно застать их при проступке, а в остальных случаях наказаний следует избегать. Когда щенка необходимо наказать, его берут за загривок, легонько встряхивают и относят в ящик с песком, где ласковым голосом и поглаживанием по спинке уговаривают закончить начатую процедуру оправления.

Если в доме все будет вверх дном после щенячьих игр, то ни в коем случае не следует наказывать собаку. Чтобы приучить щенка к порядку, существует лишь один правильный путь. Лужу нужно хорошо вытереть, промыть дезинфицирующим средством или обработать дезодорантом, а тряпку отнести в то место, где стоит ящик с песком или туда, где щенку разрешено оправляться. Тряпку, которая используется для вытирания луж после щенка, нужно постепенно смещать в сторону входной двери, чтобы со временем вынести ее на улицу, где взрослую собаку предполагается выгуливать впоследствии.

После проведения всех необходимых прививок нужно выдержать щенка в доме 4 дня, чтобы выработался необходимый иммунитет. После этого выводить на прогулки, сначала ненадолго, а потом и на более продолжительное время подальше от дома. Но предварительно щенка следует приучить к ошейнику и поводку. С этого и начинается третья фаза воспитания. Щенку следует начать одевать ошейник, который должен быть по размеру, тогда щенок довольно скоро к нему привыкнет.

Улица несет в себе тысячи разных запахов, звуков, яркий свет, скорость, опасность. Щенок уже на первой прогулке подвергается стрессу. Поэтому первый раз нужно постараться вывести щенка в самое спокойное время дня, когда мало машин и людей. Но даже тогда он получит очень много новых впечатлений и эмоций.

Собака должна оправляться вне дома. Но нехорошо, если это будет происходить на детской площадке, в песочнице. Лучше всего научить собаку оправляться на решетках канализации или на травке, где это дозволено, но не следует выгуливать ее и цветниках, зеленых насаждениях и на спортивных площадках. Собака часто находит на улице предметы, которые привлекают ее своим запахом и вкусом. Она не прочь взять их в зубы и проглотить. Но это может быть чрезвычайно опасно для ее здоровья. Как правило, это бывают выброшенные испорченные продукты, которые могут вызвать не только заболевание желудочно-кишечного тракта, но и другие болезни, а иногда привести к тяжелым отравлениям с летальным исходом. Иногда эти куски могут быть специально отравленными. Нельзя также позволять случайным прохожим угощать собаку, поскольку намерения их неизвестны.

Чтобы серьезно и надолго отучить собаку поднимать куски с земли, придется провести суровый, но очень полезный для будущей жизни собаки урок. Не все породы собак отучаются подбирать с земли. Часто собака бывает хитрее и вдали от хозяина все равно возьмет кусок. Лучше ее подзывать на лакомство, давая его взамен тому, что она выронила по дороге. Угрожая ей, можно будет добиться только того, что она лихорадочно будет заглатывать найденное, когда поймет, что ее заметили. В основном это относится к охотничьим собакам.

Нельзя допускать охоты собаки на грызунов , голубей, кур, поскольку она всегда сопровождается не только риском для жизни всей этой живности, но и, что важнее, для самой собаки и ее хозяина. Для отучения от этого лучше всего применять дрессировочный ошейник. Только такое воспитание может дать относительно достаточную гарантию, что соседи не придут жаловаться на собаку, а она сама останется целой и невредимой.

Молодая собака, встречая других собак, как правило, радуется. Взрослые собаки обычно относятся к молодым снисходительно. Но щенок подрастает и иногда дело доходит до выяснения отношений при помощи зубов. В этих случаях хозяева собак могут воспользоваться своим правом владельца и растащить дерущихся.

Как разнять дерущихся собак? Довольно просто, хотя и небезопасно. Нужно вместе с хозяином другой собаки синхронно схватить драчунов за хвосты или за задние ноги и растащить в разные стороны, после чего отбросить их от себя, чтобы избежать укуса, поймать за ошейник и взять на поводок.

То же самое может осуществить и один из хозяев собак, если другого в данный момент нет поблизости. Для разнятия собак он должен схватить за хвост или за ноги побеждающую собаку и отбросить ее как можно дальше, если побеждает ваша собака, то ее нужно сразу взять на поводок, тогда другая собака убежит. Если же окажется так, что проигрывает битву ваша собака, то даже когда вы возьмете ее на поводок, сохранится опасность нападения со стороны чужой собаки. Однако и ее можно утихомирить сильным, громким окриком.

На улице собаку каждый день подкарауливают неожиданности, на которые она реагирует в соответствии со своими инстинктами, рефлексами и опытом. Для того чтобы избежать ненужных стрессов, физических и психических последствий, следует быть предельно внимательным и осторожным. Это в равной мере относится и к хорошо выдрессированным и обученным собакам. Собака с хозяином на улице должна идти на поводке.

Заработок на PopUnder-рекламе

2009-05-31T00:45:00.001-07:00

Вид рекламы, при котором на сайте партнера размещается плавающий баннер 468х60 (600х90 на тарифе adult), в правом верхнем углу которого написано “закрыть”. Когда пользователь жмет “закрыть”, то ПОД сайтом партнера открывается окно 800х600.

Размещение баннера нужно для преодоления блокировки всплывающих окон. «Пробив» составляет 50-80%.

После клика по “закрыть” пользователь не видит ни баннер ни окно в течение суток. Ограничение ставится по IP.

Если у Вас много траффика или просто желаете подзаработать, то регистрируйтесь и ставьте код на свой сайт. Все до одурения просто.

Вас, наверное, волнует вопрос “Сколько можно заработать на popunder рекламе?”.

Спрашивайте - отвечаем. (с)

Адалт-реклама - 200 рублей за 1000 показов баннера.

НЕ-Адалт-реклама - 60-65 рублей за 1000 показов.

Еще есть программа лояльности, при которое веб-мастер в каждом месяце получает бонус за сотрудничество.

* Партнеры, непрерывно работающие с нами месяц, получат бонус 5% от месячного заработка. За два месяца непрерывной работы, месячная премия составит 7%. Три месяца и более - плюс по 10% ежемесячно. Каждые полгода самым постоянным выплатим еще по 10% сверху. Допустимые месячные простои составляют не более 2х дней единовременно и не более 3х в совокупности. Трафик не должен падать более чем на 50%

Оплата каждый вторник.

Минималка составляет 40 рублей.

Есть еще другие сервисе по подобной рекламе, но этот по размеру оплаты один из лучших.

РЕГИСТРАЦИЯ

Приучаем кошку ходить на унитаз

2009-05-30T07:33:00.000-07:00

Существует несколько способов приучить кошку ходить в туалет на унитаз.
Самый практичный и надежный мы сейчас и рассмотрим.

1 этап.
Длится с 1-го по 11-й день.
Устанавливайте коробку с кошачьим наполнителем около унитаза.
Каждый день поднимайте ее на пару сантиметров, подкладывая либо газеты, либо какие-нибудь листы, позволяющие аккуратно регулировать высоту.
Регулярно меняйте наполнитель в коробке и держите дверь в туалет постоянно открытой.

2 этап.
11-13-й день. Эти два дня высоту коробки не меняйте, дайте время животному привыкнуть к новым условиям.

3 этап.
14-й день.
Сдвиньте четверть коробки в сторону стульчака.

4 этап.
15-й день.
Передвиньте еще 2/4 коробки на стульчак. Теперь у кошки будет время осмотреться в туалете и что-то запомнить.

5 этап.
16-й день.
Поставьте всю коробку на стульчак и закрепите ее на унитазе скотчем. Одновременно или совсем уберите газетные листы из «подставки» или просто уменьшите их количество, чтобы кошке приходилось запрыгивать на унитаз.

6 этап.
17-й день.
Ключевой этап, от которого зависит успех всей операции.
Вы начинаете убирать коробку, чтобы она не ассоциировалась у кошки с походом с туалет. И уменьшаете количество наполнителя.
Поднимите сиденье, эластичным пластиком обклейте края унитаза поперечно. Посередине водружаете какую-нибудь маленькую баночку или невысокую емкость, в которую насыпаете немного наполнителя.
Кошка, придя в туалет, не найдя коробки, сделает все свои дела в эту самую емкость.

7 этап.
18-й день.
В центре полосы, которой обклеен унитаз, делаете вырез, диаметром сантиметров в 6, посыпаете края наполнителем.

8 этап.
19-й день.
Расширяйте диаметр выреза до 8 см. Количество наполнителя следует еще немного сократить.

9 этап.
20-21 день.
Убираете пластик, кошка, уже пообвыкнувшись в этих условиях, будет ходить на унитаз, как и планировались.

Кошки и Собаки

Приучаем кошку к когтеточке

2009-05-30T07:31:00.000-07:00

Отучить кошку точить когти о вашу мебель несколько сложнее чем скажем приучить ее к туалету. Дело тут в том, что в случае с туалетом нам помогает врожденное кошачье стремление к чистоплотности, в то время как в случае с когтями нам наоборот приходится бороться с кошачей природой и фактически заниматься дрессировкой. В любом случае, проблема эта очень даже решимая, поэтому давайте попробуем разобраться, как же быть.

Конечно, изначально задачу приучения котят к когтеточке должны ставить перед собой их заводчики (т.е. владельцы мамы-кошки), так как в месячном возрасте объяснить котятам все преимущества когтеточки гораздо проще. Дело в том, что в этом возрасте коготки у котят хотя и весьма острые, но довольно тоненькие и совсем слабые, поэтому они не могут точить их скажем об обои или о кожанную мебель, в то время, как когтеточка специально создается таким образом, чтобы котятам было удобно. Кроме того, когда они видят, как мама-кошка точит когти - то начинают повторять за ней (и выглядит это между прочим весьма забавно). малыши очень любят играть, взбираясь на когтеточку, соревнуясь между собой в быстроте и ловкости.

Все это конечно интересно, но к сожалению далеко не все заводчики утруждают себя решением этого вопроса, и поэтому наиболее распространенным является случай, когда решением этой задачи приходится заниматься новым владельцам котенка. Чем раньше вы начнете решать этот вопрос - тем лучше.

Когда кошка точит когти - она вовсе не хочет что-то исцарапать или испортить. Она старается снять отмершие оболочки когтей и затачивает их кончики. Кроме того, это является хорошим упражнением для тренировки ее мышц, особенно когда она только проснулась. Одновременно с царапинами от когтей кошка метит территорию, потому что на царапинах остается запах секрета, который выделяют железы, расположенные на подушечках лап. Вначале имеет смысл разместить когтеточки в непосредственной близости от тех мест, которые кошка сама облюбовала для точки когтей. Если она полюбила точить когти об обои на углу стены - то это место можно закрыть специальной наугольной когтеточкой, либо поставить вплотную к стене напольную когтеточку - столбик. В любом случае необходимо лишить кошку возможности точить когти в прежних местах. Стены можно прикрыть пластиковыми панелями ( не переживайте, все это временно), мебель можно чем-то накрыть. Если нет возможности надежно уберечь мебель, то лучше лишить кошку доступа в эту комнату в ваше отсутствие. По мере привыкания кошки к пользованию когтеточкой - ее можно постепенно передвигать в устраивающее вас место.

В решении нашей задачи важную роль должно сыграть подстригание кошачих когтей. В этом нет ничего страшного и большинство опытных заводчиков это обязательно делают, а большинство воспитанных кошек давно с этим смирились. Когтерезку можно купить в любом зоомагазине. Только уточните пожалуйста у продавца, что вам нужна когтерезка для кошки а не для ротвейлера (это две разные вещи :-). Если вы не приучили свою кошку к подстриганию коготков с детства, то начинать приучение нужно постепенно. Большинству кошек эта процедура сначала не нравится, поэтому не надо заниматься насилием над вашим питомцем, когда двое держат, а третий стрижёт. Важно, чтобы у кошки не выработалось панического страха перед когтерезкой . Когда ваша кошка спокойно лежит на диване, приласкайте ее, несколько раз аккуратно проведите когтерезкой по ее лапам, дайте кошке ее понюхать, познакомится, пусть она к ней привыкнет и воспринимает как обычную игрушку. Потренируйтесь выпускать кошачьи когти. Аккуратно возьмите указательным пальцем подушечку лапы снизу за когтем, а большим пальцем - кожу поверх когтя и слегка сожмите пальцы. При этом когти покажутся из подушечек . Внимательно рассмотрите кошачьи коготки. Если ваша кошка светлого окраса, то коготки обычно прозрачные и вы увидите в их основании маленькие кровеносные сосуды . Когти можно подстригать до такой длины, чтобы не задеть эти сосуды, тогда для кошки это будет совершенно безболезненно. Если ваша кошка черная, то и когтки у нее могут быть непрозрачные. В этом случае нелишне было бы обратиться к специалисту, который научил бы вас на какую длину можно подстргать коготки. Если такой возможности нет - подстригайте только самые кончики - на 2-3 мм. Не старайтесь обстричь сразу все коготки за один раз, особенно в начале. Пусть лучше это будет один коготь в день, зато ваша кошка не будет бояться этого процесса. Обученные кошки легко переносят стрижку когтей и сразу после нее бегут поточить свои обстриженные коготки о когтеточку. Некоторые владельцы кошек заявляют, что обстриженные когти отрастают "мгновенно" да еще и становятся острее. На самом деле это не так. Дело в том, что чаще всего если первую стрижку когтей проводят взрослой кошке, то при этом когтерезкой снимают лишь верхнюю омертвевшую часть когтя, из под которой затем высвобождается свежий живой коготок, действительно достаточно острый. Если же во второй раз постричь его, то он отрастет достаточно нескоро. Своей кошке стрижку когтей я провожу не чаще раза в месяц.

Необходимо показать кошке ваше недовольство, если она начнет точить когти в неположенном месте. Только не надо нервно кричать на нее, строгого резкого "НЕЛЬЗЯ!" вполне достаточно ( в отдельных случаях в качестве наказания можно применить распылитель с водой - уверяю вас, трудно придумать более страшного наказания для кошки, чем струя воды в "лицо", поэтому не надо увлекаться использованием этого грозного оружия). Сердито погрозите пальцем перед ее носом, затем спокойно возьмите и отнесите ее к когтеточке, поднимите ее передние лапы и и осторожно поставте на веревочную поверхность. Некоторые кошки инстинктивно вонзают когти и начинают царапать столбик. Вознаградите кошку самым любимым лакомством. Если кошка не начала точить когти, осторожно прижмите лапы, чтобы она выпустила когти и зацепите их за поверхность столбика. Похвалите и дайте лакомство.

Если кошка так и не начала точить когти, то спрысните столбик раствором кошачей мяты (котовника кошачего). Это один из немногих случаев, когда этим психотропным для кошек растением можно пользоваться для обучения. Купить кошачью мяту можно в любом зоомагазине. Можно также использовать когтеточку с меткой другой кошки. Желание переметить свою территорию вызовет нужную реакцию.

Будте терпеливы со своим питомцем. Кошка не простит вам рукоприкладства. Громкий хлопок( в ладоши или газетой по стене) , строгое "нельзя!", резкое шипение, да распылитель с водой - этого оружия вполне достаточно, чтобы наказать вашего питомца. Ну и конечно любые его успехи должны сопровождаться поощрением и лаской с вашей стороны. Очень часто пряник действует гораздо лучше кнута. Важно также правильно подобрать когтеточку. Она должна быть достаточно устойчива, чтобы выдерживать вес вашей кошки.

Помните, что в процессе обучения кошки главными являются постоянство ваших усилий и комплексность подхода. Не надейтесь, что ваша кошка поймет вас с первого раза, но если вы будите терпеливы и упорны, то достаточно скоро вы получите результат.

Если вы захотите поделиться своими успехами в этом деле или наоборот задать интересующие вас вопросы, заходите на наш форум.

Кошки и Собаки

Как обучить собаку выполнять основные команды? Основы

2009-05-30T07:30:00.000-07:00

Для занятий потребуются: ошейник, поводок, лакомство (маленькие кусочки сыра, варёной колбасы, мяса, сухарики) и площадка. Это должно быть такое место, где никто не сможет помешать вам, и вы, в свою очередь, никого не побеспокоите, а также никакая опасность не будет угрожать собаке. Так, например, нельзя проводить занятия рядом с проезжей частью, если территория, разумеется, не огорожена. За 3-4 часа до занятий собаку надо покормить. Поощрять, то есть хвалить и давать лакомство, следует каждый раз при правильно выполненной команде. Команды голосом подаются чётко, громко, но не без крика. Дублируются жестами. Впоследствии команды должны выполняться либо по голосовому приказу, либо по жесту.

Команда «Ко мне!». Правую руку вытягиваем на уровне плеча и резко опускаем к бедру. Собака должна подбежать и сесть у левой ноги дрессировщика, не далее 50 см от него. Если сразу пёс не хочет подходить, можно сделать пару шагов в направлении от него. В начале отработке этой команды особенно важно уединение. А то какое тут «Ко мне!», когда все бегают и играют. Сразу же после правильного выполнения погладьте собаку, скажите «Хорошо, ко мне!». Дайте лакомство. Только не берите немедленно на поводок и не уводите с прогулки. Иначе «Ко мне!» будет ассоциироваться с неприятным, и выполняться соответствующе. Несколько раз подзовите, чтобы просто похвалить, дать лакомство и отпустить снова играть и бегать. Идеал – собака по первой же команде (вербальной или жестовой) подходит, обходит за спиной дрессировщика и садится у левой ноги.

Команда «Гуляй!». Ей сопутствует жест: правая рука свободно выбрасывается вперёд. Отстегните поводок, придержите собаку за ошейник левой рукой. Подайте команду голосом и жестом, и отпустите пса. Пусть бегает. Периодически подзывайте ученика, берите за ошейник, подержите чуть-чуть и повторите команду. В принципе, одна из самых любимых команд, выполняется «на ура».

Команда «Сидеть!». Жест – согнутая в локте рука ладонью вперёд. Подав команду, слегка надавливаем левой рукой собаке на круп, как бы вынуждая её сесть. Правой рукой поддёргиваем за поводок вверх. Сел – «Молодец, сидеть, хорошо!» Гладим. Выдаём лакомство. Как правило, этот урок усваивается очень быстро и легко. Постепенно команду подаём всё с большего расстояния. Идеальный результат - собака садится по раздельной (голосовой либо жестовой) команде, находясь на расстоянии 10-15 метров от вас.

Команда «Стоять». Жест – вытянутая вперёд правая рука, ладонь повёрнута вверх и держится на уровне плеча. Помогаем собаке понять, что от неё требуется, первое время поддерживаем под живот. Потом начнёт выполнять самостоятельно.

Команда «Лежать!». Жест – правая рука выбрасывается вперёд от плеча, и опускается ладонью вниз. После подачи команды надавите одной рукой на холку собаки, как бы прижимая её к земле, а другой держите лакомство, перед носом обучаемого, но низко. Потянувшись за «вкусняшкой», собака ляжет. Можно присесть перед собакой и несильно потянуть её за передние лапы. При выполнении команды «Лежать!» собака не должна завалиться набок. При хорошем выполнении – поощрение: «Хорошо, лежать». Ну, и лакомство, разумеется. Идеал – собака ложится по команде на расстоянии 10-15 метров от дрессировщика.

Команда «Рядом». Жест – хлопок левой рукой по бедру. Собака должна идти в одном с дрессировщиком темпе, так, чтобы её плечо касалось левой ноги человека. Перед отработкой этой команды дайте собаке как следует порезвиться, израсходовать лишнюю энергию. Во время хождения рядом на поводке все попытки идти быстрее, медленнее, отклонения в сторону и тому подобное должны пресекаться резким «Рядом» и последующим рывком поводка. Хвалите хорошо идущую рядом собаку, угощайте её, не прекращая движения. Когда собака будет ходить спокойно рядом на поводке на расстояния не менее 50 метров – убирайте поводок. И – всё сначала, только уже без поводка.

Команда «Голос». Проще всего её освоить так. Пронаблюдайте, на что собака любит полаять – на игрушку, на какой-то звук… Командуйте. Тут же давайте раздражитель, и, добившись результата, немедленно этот объект убирайте и начинайте хвалить: «Хорошо, голос, хорошо!» Постепенно «ученик» поймёт – лаять надо по команде, а не потому, что показали что-то, что на его взгляд, достойно облаивания.

И, наконец, команда «Фу!» Очень важная команда. Это слово щенок слышит с младенчества. Хорошо, если соответствующий навык закрепился сам собой. Если же нет – при попытке погнаться за кошкой, поднять с земли гадость, потянуться выяснять отношения с соплеменниками - должно следовать громкое резкое «Фу!», рывок поводка, возможно и удар хлыстиком (не поводком, с ним у собаки не должно возникать неприятных ассоциаций). Пусть это болевое ощущение – но беспрекословное, мгновенное выполнение команды «Фу!» спасёт четвероного друга от очень многих неприятностей и бед. Однако не переусердствуйте, целый мир не может быть «Фу!»."

Автор статьи: Анна Лукашёва
Ссылка: http://www.giport.ru/news/26884/

"Основные команды для щенка
После того как щенок запомнил свою кличку, приучился к месту и перестал противиться купанию, его начинают обучать подходить к хозяину по команде «Ко мне». Эта команда является одной из первых ступеней в обучении воспитанной собаки. Здесь от вас опять-таки требуется терпение и настойчивость.

Приучать к этой команде щенка нужно своевременно, пока он ещё маленький. Иначе можно намучиться. Вы и сами, наверное, видели огромных собак, мчащихся по улице без поводка и не обращающих никакого внимания на бегущего следом запыхавшегося и вопящего благим матом хозяина. К тому же сорвавшаяся без поводка собака может потеряться, а вы будете потом расклеивать объявления: «Пропала собака по имени Люси…»

Формирование навыка происходит хорошо, когда за командой «Ко мне» следует поощрение: поглаживание, кусочек лакомства, ласковые слова одобрения – "хорошая собака", "умная собака". Не вздумайте произнести команду «ко мне», если вы хотите наказать собаку. После этого поступка все ваши труды по дрессировке пропадут, и выработать навык заново будет гораздо труднее.

Для лучшего закрепления навыка нужно взять кормушку с едой, позвать щенка по имени, сказать «ко мне». Как только малыш подбежит, поставить кормушку на место. Подбежавшего щенка приласкайте и раза два повторите команду. Обычно навык закрепляется в течение 5-7 дней.

После того как щенок начинает охотно подбегать по команде «ко мне» дома, тренировки нужно перенести на улицу. Для начала во двор, где не слишком шумно и мало людей, например, в ранние утренние часы. Позвольте щенку отбежать от вас на несколько шагов, произнесите его кличку и, как только он обратит на вас внимание, подайте команду «ко мне». Щенка, выполнившего команду правильно, нужно приласкать и угостить маленьким кусочком лакомства.

Если животное с первого раза проигнорировало команду, следует повторить её более громким и решительным голосом. Даже если заигравшийся щенок выполнит команду неохотно и подойдёт медленно, всё равно поощрите его. С возрастом и после многократных повторений этот навык закрепится у собаки. Постепенно увеличивайте расстояние, с которого подаётся команда. После того как щенок научится быстро выполнять команду «ко мне», подавайте её без предварительного произнесения клички своего питомца.

На следующем этапе животное приучают к команде «Гуляй». Для этого нужно отстегнуть поводок, сказать «гуляй», перейти на бег и позволить щенку немного вас опередить. После того как он немного погуляет, щенка нужно подозвать к себе и дать лакомство.

Закрепив начальный навык команды «гуляй», упражнение усложняют – позволяют собаке удалиться на большее расстояние, увеличивая время его самостоятельных прогулок на 2-3-5 минут, потом подзывают командой «ко мне». Данное упражнение повторяется несколько раз в день, но не слишком часто, чтобы не надоесть животному.

Затем щенка приучают к команде «Фу». Кто-то использует команду «Нельзя». Данная команда направлена на то, чтобы заставить щенка прекратить нежелательное действие. Пока щенок маленький, злоупотреблять этой командой не стоит, чтобы не отбить у него интерес к окружающему миру и не приглушить развитие в нём положительных качеств.

На первых порах, если малыш «безобразничает», нужно просто переключить его внимание с нежелательного действия на что-то другое, например, на игру. Если щенок решил поточить зубки о ваши любимые ботинки, то окликните его по имени и бросьте ему его любимую игрушку или покажите лакомство. После того как он подбежит к вам, еду сразу не отдавайте, а немного поиграйте с ним, лишь затем отдав приготовленное угощение. Если отдать лакомство сразу, щенок может решить, что вы одобряете его шалости.

Ни в коем случае не бейте собаку за непослушание, можно лишь тихонечко хлопнуть его, например, газетой, чтобы он не ощущал боли, а лишь ваше неудовольствие, и при этом произнести команду «Фу».

Желательно, чтобы щенок имел возможность общаться и играть с такими же, как он, щенками. Это хорошо сказывается на физическом и эмоциональном развитии собаки. Хозяину тоже необходимо играть со своим щенком, например, в прятки и догонялки. Но обязательно следите, чтобы малыш не переутомился. Он же ещё совсем маленький. Постарайтесь гулять с ним на специальных площадках или на тихих улицах, чтобы рядом не было резких раздражителей: криков, грохота машин и так далее. Ко всему этому щенка приучают постепенно.

Если щенок чего-то испугается, приласкайте его, уведите с места испуга. Но потом снова выведите на это же место, чтобы щенок убедился – ничего страшного там нет. В дальнейшем собаку следует научить преодолевать небольшие препятствия, спокойно вести себя в людных местах, не бояться транспорта.

Со временем повышается уровень требований к выполнению выученных команд.

По команде «Место» щенок должен выполнять команду самостоятельно и без поощрения.

Командой «Ко мне» следует всё чаще подзывать щенка тогда, когда он увлечён игрой или далеко убежал от хозяина.

Команду «Гуляй» усложняют – после её произнесения сразу дают команду «Ко мне», потом опять «Гуляй».

Команду «Фу» теперь подают всякий раз при выполнении щенком нежелательных действий, например, если он пытается приблизиться к свалке или что-то порвать. Команда произносится с угрожающей интонацией, допустимо натянуть поводок и сделать небольшой рывок.

По мере взросления щенка следует увеличивать время его прогулок и приучать собаку спокойно реагировать на источники шума.

К ошейнику и поводку щенка приучают осторожно, чтобы животное не ощущало боли. Никогда не надевайте на него поводок в виде наказания. Нельзя разрешать щенку грызть и тянуть поводок.

К наморднику щенка приучают с помощью лакомства. Что-то вкусненькое кладут внутрь намордника. После того как щенок привыкает к ошейнику и поводку, его приучают к движению рядом с хозяином. Но пока щенок маленький, ни в коем случае нельзя делать резких рывков за поводок. Это может причинить ему боль и испугать на всю жизнь.

В воспитании щенка, как и в воспитании ребенка, важно самому быть воспитанным, любить своего питомца и не позволять себе выходить из себя и терять терпение. В награду вы получите верного и воспитанного друга, который вас никогда не предаст и будет любить таким, каковы вы есть."

Автор: Наталия Антонова
Ссылка: http://www.myjane.ru/articles/text/?id=5033

Кошки и Собаки

Как обучить собаку выполнять основные команды?

2009-05-30T07:28:00.000-07:00

Приветствую всех, уважаемые читатели!

Сразу оговорюсь, что для собаководов с опытом моя статья покажется наивной, содержащей общеизвестные истины. Но вспомните то время, когда у вас первый раз появился маленький четвероногий друг. Сколько вопросов, кажущихся теперь смешными и ясными, встало перед вами! Одна из таких проблем – основы воспитания, дрессировки собаки. Оптимальный вариант, разумеется, обратиться к помощи профессионалов-кинологов, записаться с псом на курсы или пройти индивидуальные занятия. Однако это потребует средств, причём, зачастую, немалых. А возможно, нужен будет и транспорт для поездок «ученика» в «собачью» школу, ведь не всегда такая школа рядом, и не каждая собака может ехать на автобусе или метро.

Итак, хочу поделиться опытом с теми, кто лично хочет научить своего питомца основам науки собачьего послушания, иначе говоря, освоить азы, некоторые важнейшие команды общего курса дрессировки. Начнём с главного – когда приступать? Мнения на этот счёт разнятся. Даже предлагается не травмировать занятиями психику собаки до года. Только вот как убедить такого годовалого, выросшего без всяких запретов, лохматого «Митрофанушку», что пришла пора учиться и слушаться? Лучше всего приступать к урокам, когда псу исполнится 5-6 месяцев. До этого воспитание должно носить опосредованный, сопутствующий характер. Так, например, команда «Сидеть» – одна из первых, вполне усваивается и выполняется уже в три месяца. Однако если этого закрепления не произошло – не расстраивайтесь. Начнутся уроки – придут и знания.

Для занятий потребуются: ошейник, поводок, лакомство (маленькие кусочки сыра, варёной колбасы, мяса, сухарики) и площадка. Это должно быть такое место, где никто не сможет помешать вам, и вы, в свою очередь, никого не побеспокоите, а также никакая опасность не будет угрожать собаке. Так, например, нельзя проводить занятия рядом с проезжей частью, если территория, разумеется, не огорожена. За 3-4 часа до занятий собаку надо покормить. Поощрять, то есть хвалить и давать лакомство, следует каждый раз при правильно выполненной команде. Команды голосом подаются чётко, громко, но не без крика. Дублируются жестами. Впоследствии команды должны выполняться либо по голосовому приказу, либо по жесту.

Команда «Ко мне!». Правую руку вытягиваем на уровне плеча и резко опускаем к бедру. Собака должна подбежать и сесть у левой ноги дрессировщика, не далее 50 см от него. Если сразу пёс не хочет подходить, можно сделать пару шагов в направлении от него. В начале отработке этой команды особенно важно уединение. А то какое тут «Ко мне!», когда все бегают и играют. Сразу же после правильного выполнения погладьте собаку, скажите «Хорошо, ко мне!». Дайте лакомство. Только не берите немедленно на поводок и не уводите с прогулки. Иначе «Ко мне!» будет ассоциироваться с неприятным, и выполняться соответствующе. Несколько раз подзовите, чтобы просто похвалить, дать лакомство и отпустить снова играть и бегать. Идеал – собака по первой же команде (вербальной или жестовой) подходит, обходит за спиной дрессировщика и садится у левой ноги.

Команда «Гуляй!». Ей сопутствует жест: правая рука свободно выбрасывается вперёд. Отстегните поводок, придержите собаку за ошейник левой рукой. Подайте команду голосом и жестом, и отпустите пса. Пусть бегает. Периодически подзывайте ученика, берите за ошейник, подержите чуть-чуть и повторите команду. В принципе, одна из самых любимых команд, выполняется «на ура».

Команда «Сидеть!». Жест – согнутая в локте рука ладонью вперёд. Подав команду, слегка надавливаем левой рукой собаке на круп, как бы вынуждая её сесть. Правой рукой поддёргиваем за поводок вверх. Сел – «Молодец, сидеть, хорошо!» Гладим. Выдаём лакомство. Как правило, этот урок усваивается очень быстро и легко. Постепенно команду подаём всё с большего расстояния. Идеальный результат - собака садится по раздельной (голосовой либо жестовой) команде, находясь на расстоянии 10-15 метров от вас.

Команда «Стоять». Жест – вытянутая вперёд правая рука, ладонь повёрнута вверх и держится на уровне плеча. Помогаем собаке понять, что от неё требуется, первое время поддерживаем под живот. Потом начнёт выполнять самостоятельно.

Команда «Лежать!». Жест – правая рука выбрасывается вперёд от плеча, и опускается ладонью вниз. После подачи команды надавите одной рукой на холку собаки, как бы прижимая её к земле, а другой держите лакомство, перед носом обучаемого, но низко. Потянувшись за «вкусняшкой», собака ляжет. Можно присесть перед собакой и несильно потянуть её за передние лапы. При выполнении команды «Лежать!» собака не должна завалиться набок. При хорошем выполнении – поощрение: «Хорошо, лежать». Ну, и лакомство, разумеется. Идеал – собака ложится по команде на расстоянии 10-15 метров от дрессировщика.

Команда «Рядом». Жест – хлопок левой рукой по бедру. Собака должна идти в одном с дрессировщиком темпе, так, чтобы её плечо касалось левой ноги человека. Перед отработкой этой команды дайте собаке как следует порезвиться, израсходовать лишнюю энергию. Во время хождения рядом на поводке все попытки идти быстрее, медленнее, отклонения в сторону и тому подобное должны пресекаться резким «Рядом» и последующим рывком поводка. Хвалите хорошо идущую рядом собаку, угощайте её, не прекращая движения. Когда собака будет ходить спокойно рядом на поводке на расстояния не менее 50 метров – убирайте поводок. И – всё сначала, только уже без поводка.

Команда «Голос». Проще всего её освоить так. Пронаблюдайте, на что собака любит полаять – на игрушку, на какой-то звук… Командуйте. Тут же давайте раздражитель, и, добившись результата, немедленно этот объект убирайте и начинайте хвалить: «Хорошо, голос, хорошо!» Постепенно «ученик» поймёт – лаять надо по команде, а не потому, что показали что-то, что на его взгляд, достойно облаивания.

И, наконец, команда «Фу!» Очень важная команда. Это слово щенок слышит с младенчества. Хорошо, если соответствующий навык закрепился сам собой. Если же нет – при попытке погнаться за кошкой, поднять с земли гадость, потянуться выяснять отношения с соплеменниками - должно следовать громкое резкое «Фу!», рывок поводка, возможно и удар хлыстиком (не поводком, с ним у собаки не должно возникать неприятных ассоциаций). Пусть это болевое ощущение – но беспрекословное, мгновенное выполнение команды «Фу!» спасёт четвероного друга от очень многих неприятностей и бед. Однако не переусердствуйте, целый мир не может быть «Фу!».

Кошки и Собаки

Скандально знаменитый кореец Хван У Сок собирается подвергнуть клонированию собаку-героя, которая спасала людей после теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

2009-05-30T07:12:00.003-07:00

Команда южнокорейских экспертов по биотехнологиям намерена подвергнуть клонированию ставшую героем в Америке собаку. Она помогала спасателям находить людей, которые оказались погребенными в следствии атаки террористов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Руководить этой работой станет скандально известный ученый Хван У Сок, попавшийся на фальсификации результатов опытов по созданию стволовых клеток.

Кошки и Собаки

Беспризорная кошка весом двадцать килограмм была обнаружена в штате Нью-Джерси.

2009-05-30T07:12:00.002-07:00

Защитники животных обнаружили в американском городе Блэквуд в штате Нью-Джерси кошку весом в двадцать кг, гулявшую без ошейника. Если до конца недели не отыщется потерявший ее хозяин, кошке станут подыскивать какой-то дом. Владельцы этого приюта выражают надежду, что огромная кошка обретет любящих хозяев, которые готовы посадить ее на диету.

Кошки и Собаки

Путинскому питомцу Сергей Иванов преподнес ГЛОНАСС-ошейник.

2009-05-30T07:12:00.001-07:00

Ошейник с навигатором системы ГЛОНАСС-GPS получил в пользование горячо любимый лабрадор премьер-министра Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вице-премьер Иванов взял ошейник на встречу с Владимиром Путиным. Приподнести такой подарок собаке Сергей Иванов обещал еще летом 2008 года. Такой удивительный ошейник весит всего-то 170 грамм, что есть достаточно легеньким решением данной задачи. Он снабжен специальным датчиком движения, который устанавливает, когда необходимо экономить энергию и выключить навигационную систему. Члены совещания оповестили, что все вопросы, связанные с эксплуатацией системы ГЛОНАСС для наблюдения за животными, решены отечественными фирмами. Эта разработка для авто перво наперво будет использоваться. Также такую разработку будут употреблять для транспортировки разных особо опасных или ценных грузов. Этот аппарат будет полезным и в жилищном хозяйстве.

Кошки и Собаки

Партию кокаина ценой два миллиона хотела провезти в туманный Альбион пожилая женщина.

2009-05-30T07:12:00.000-07:00

Английская полиция задержала 77-летнюю контрабандистку, пытавшуюся вместе со своей дочерью провезти в Великобританию кокаин на сумму 1 млн фунтов стерлингов ($2 млн). Заключение под стражу было осуществлено в Дуврском порту, расположенном в 130 км от Лондона на берегу пролива Па-де-Кале. 49-летняя Палетт Чамберс и ее 77-летняя мать Амброзия Херон уже давно вызывали недоверие у региональных начальников. Совершили за предыдущие шесть месяцев целых 14 "деловых" поездок в Голландию. Странный автомобиль была остановлена и обыскана полицией во время пересечения порта. Полицейские нашли внутри машины 40 банок с чистым кокаином. Под задним сиденьем машины специально натренированные собаки распознали еще две громоздкие сумки с наркотиком.

Кошки и Собаки

Ученые установили, что малыши, с рождения имеющие контакт с домашними собаками, намного более редко болеют поллинозом и другими видами аллергий.

2009-05-30T07:09:00.000-07:00

К данным выводам пришли ученые Мюнхенcкого Университета в следствии длительного изучения с участием более чем трех тысяч детей. Наблюдение за участниками изучения начиналось с рождения и продолжалось на протяжении 6 лет. Тяжесть и частоту разного рода симптомов аллергических реакций, и вместе с тем наличие в доме животных родители малышей периодически указывали в анкетах. По сведениям исследователей, наличие собаки в доме было связано с 50 процентным снижением вероятности развития аллергии у малыша. Такая закономерность может объясняться ранним контактом иммунной системы малыша с разнообразными аллергенами, которые приносятся в дом на шерсти домашних животных. Ученые намерены продолжать наблюдение за детьми, чтобы довести его как минимум до 10-летнего возраста, информируют источники.

Кошки и Собаки